名家 | 马尔贝克:被法国遗忘的葡萄品种

  可就在它逐渐走向衰落时,1990年代的一次回光返照使它重回舞台。这可让天娜(Tina)、卡洛斯(Carlos)和米克·贾格尔(Mick Jagger)等葡萄品种嫉妒死了。
 

黛布拉·麦格(Debra Meiburg MW)

定居在香港的美国人,葡萄酒大师(Master of Wine),

葡萄酒专栏作家,电视人,葡萄酒讲师。本刊顾问。

 

  马尔贝克不是独角戏名角。几个世纪以来,它都扮演着一些全球最好的葡萄酒背后默默奉献的角色—给经典波尔多葡萄酒加入李子的风味、在卢瓦尔河谷葡萄酒里扮演增强结构的角色、给法国西南部葡萄酒增添一丝佳美气息。由于马尔贝克曾在法国广泛种植,因此它在法国各地有许多不同的名字,比如科特(Cot)或者黑欧赛华(Auxerrois Noir)。但它最常见的名字还是马尔贝克,这个词在法语中的意思是“坏鸟喙”(Bad Beak),可不要与“爆冷门”(Bad Beat)搞混了。
 
  尽管曾是波尔多“大酒”六重奏的主要葡萄品种之一,但如今马尔贝克已经甚少在波尔多葡萄酒中出现了。作为一个皮薄的葡萄品种,马尔贝克很容易受到霜冻、霉菌和腐菌的伤害。同时其葡萄藤还容易患上“落花病”(Coulure),导致葡萄无法继续成长。19世纪,一种能够刺穿葡萄根部,叫作“根瘤蚜虫”的令人讨厌的虫害袭遍了法国葡萄园,1956年葡萄园又再遭霜冻重创。从那以后,波尔多就没什么生产商愿意再种马尔贝克了,都转向种植更容易被管理的梅洛。
 
  一些马尔贝克葡萄的阵地退缩到了法国西南部叫做卡奥尔(Cahors)的温暖产区。正如一些年老的音乐家,他们安分地留在自己的地盘,对一小部分忠实粉丝以及一些偶尔出现的游客演奏。可就在它逐渐走向衰落时,1990年代的一次回光返照使它重回舞台。马尔贝克在干燥且阳光充沛的阿根廷地区的安第斯山脉上重新攀上了自己的职业高峰。逃离了环境阴暗、潮湿的法国传统酒窖,马尔贝克适应了阿根廷的节奏,焕发了新生。尽管它对南美洲来说并不是新鲜事,但也仅是这几年开始,生产者才给予马尔贝克应有的舞台。成熟度足够时,马尔贝克会呈现惊人的深紫色,果粒饱满紧实,拥有浓重的紫罗兰色系水果的香气,与澳洲设拉子如出一辙。可它的单宁比澳洲设拉子更干更紧致,像要把口腔里的口水刮尽。这种干燥感往往出现在咽下酒液之后,犹如乐队表演完后一阵意犹未尽的乱奏。
 
  门多萨产区是马尔贝克表演得最淋漓尽致的舞台:高海拔上的葡萄园暴露在强烈的紫外线中;白天长时间的日照加上夜晚迅速下降的气温,使得葡萄能缓慢地成熟,最长能使其成熟期比在法国生长时延长三到四周;日夜温差(波动轻易就能达到27华氏度)对葡萄品种影响很大。因此门多萨出产的马尔贝克拥有清脆的酸度,这对葡萄酒的平衡度来说,就像节奏对音乐一样重要。马尔贝克的“世界巡回演唱会”广受欢迎,以至于智利也正致力于研究该品种,加州增加了它的种植面积,澳洲南部也回过头来观察这曾被他们抛弃的品种。尽管势头看起来不错,但也要注意,像一些重返舞台的明星,经纪人的炒作有时会不小心用力过猛。在舞台上放出过多烟雾,就像大量使用法国新橡木桶带来的一丝辛辣和香草的气息,会蒙蔽或者阻碍马尔贝克发挥特性。带着对阿根廷的羡慕之情,法国卡奥尔产区的生产者们如今也将马尔贝克放到新橡木桶中陈年。尽管更克制、更野味加上更干、更紧致的风格依然明确地标识出这些卡奥尔葡萄酒浓重的法国风格。
 


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