为调和威士忌正名

 
  近年来,单一麦芽威士忌变得越来越火热,让不少消费者误以为只有单一麦芽才是上等威士忌,而其他的调和威士忌都是耍流氓。然后凡事总有高低,调和型威士忌同样有高低贵贱之分,就让我们用这篇文章为调和威士忌正名吧。
 
文 张鼎源 编 Roger 设计 张伟
 
 
调和≠劣质
 
  坊间常有误解,认为调和威士忌会掺入劣质原酒,不用“浪费”。但凡事总有高低,调和型威士忌同样有高低之分。优秀的调和威士忌采用的原酒皆属上上之选,劣质原酒不能调出好酒。情况跟法国干邑一样,如举世知名的路易十三,你能想象那层次丰富,美味精彩的酒酿,能由劣质原酒调配而成吗?而且,逻辑上也很奇怪,为何要以异常珍贵的珍酒混渗着劣酒来卖呢?
 
  所以更恰当的理解,应该是混合了成本相对便宜的谷物威士忌。需要注意的是,便宜跟劣质并不能画上等号,价格便宜,主要是因为原料及造法相对便宜而已。而且谷物威士忌还可以为调和威士忌带来更多层次。
 
  要知道“美”是很主观的一件事,有人可以喜欢娜塔莉·波曼(Natalie Portman),有人可喜欢史嘉莉·乔韩森(Scarlett Johansson);不过差的东西却很客观,《丑女贝蒂》里的贝蒂,就是丑女,毫无争议。所以,请相信自己的味蕾,毋用理会一大堆唬人的专业词汇。
 
 
调和年份有讲究
 
  与葡萄酒的“年份”概念不同。威士忌讲的是“年岁”,后者指的是在酒桶中陈存的时长,而前者着重的是收成年份。虽然不同的葡萄酒产区,也有各自的陈存要求,例如酒酿要在木桶中陈存多久及装瓶后,在酒窖中静待多久才推出市场,不过重点仍在种植及收成年份,所以才会有好、坏年之分。
 
  在苏格兰,酒标上的数字就是酒瓶中调和酒酿的最少年份。酒标标着12 年,就表示瓶中最年轻的原酒也在木桶里待了12年。同时,苏格兰还有最少3年的陈年要求。美国的调和威士忌的年岁法规又有不同,调和威士忌中,至少要有20%来自同一间蒸馏厂 ,而这20%的原酒又要有51%-80% 的来自单一谷物,如调和波本威士忌(Blended Bourbon Whiskey)或调和裸麦威士忌(Blended Rye Whiskey)。而陈年要求,主要只是针对这占20%的原酒,指明该部分原酒至少要在经烘烤的新白橡木桶中陈存2年。一看两地的法规要求,细心的朋友也会会心一笑,这两个国家的思考及做事模式果然完全不同啊!
 
 
有趣的调和定义——“响”威士忌
 
  近年来名声大噪、迷倒众生的“响”威士忌,根据单一麦芽及单一蒸馏厂的规定,酒标上虽印着“调和”(Blended)字样,不过却是一瓶不折不扣的单一麦芽威士忌。以响17年为例,原料全为麦芽,原酒全在山崎蒸馏厂蒸馏陈存,原酒全在木桶内熟成超过3年,这不就是苏格兰的单一麦芽威士忌的要求吗?不过,为何响仍会以调和威士忌的名义推出市场呢?主要是因为日本的调和威士忌的销情甚佳,反正混合不同年份及批次,也算是一种“调和”吧,说白了还是为了照顾市场。
 
 
调和威士忌:威士忌的主力军
 
  虽然不少讨论会认为调和威士忌与单一麦芽威士忌有着相互竞争的关系,不过事实上并非如此。首先,调和型威士忌仍然主导着威士忌市场,其大产量及大销量(接近90%)令品牌享受着绝对的宣传优势,加上价格相对低廉,因此不少人都是从调和威士忌开始入坑(包括笔者)。
 
  其二,不少朋友是因为调和型威士忌,才开始关注背后的原酒,进而发现单一麦芽的精彩之处。情况有点像自助餐,当尝遍各款食物后,便狂攻某一两款合自己口味的菜肴。如近年越来越受追捧的斯特拉塞(Strathisla),便是因为不少朋友在芝华士(Chivas)中发现她的芳踪,最后便用尽方法,誓要购得这难寻的珍酿。
 
  其三,现在不少著名的单一麦芽威士忌品牌背后其实也是归调和型威士忌的大厂所有。如刚提及的史翠埃拉,早在1950年4月便被芝华士买下,并成为芝华士的核心原酒。而在 2001 年,芝华士被保乐力加集团(Pernod-Ricard)并购旗下。因此,不论你是付钱买芝华士调和威士忌,还是单一麦芽的史翠埃拉,保乐力加也会很高兴地对你说一声:多谢惠顾!


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