没听过这些精品产区，怎么能说喝懂西班牙！

　　在许多人眼中，西班牙葡萄酒=里奥哈。

　　别急着否认，优秀酒款辈出的里奥哈确实在西班牙葡萄酒产区中独当一面。但只盯着里奥哈买买买，你们真的错过太多了！

　　事实上，做完《葡萄酒》杂志5月刊的西班牙专题，小编真的心疼了！原来曾经错过了那么多出产的酒款价格不贵，但国际评分超高的西班牙精品产区！往下看完小编介绍的这几个产区，你会发现：西班牙精品葡萄酒，真的来了！

Priorat

明星产区的伟大复兴

　　作为全西班牙“唯二”的DOCa产区，普里奥拉（Priorat）的存在感不高，但不可否认这是西班牙最具潜力的明星产区之一。

　　Priorat的种植历史比起其他动不动就从古罗马算起的产区要短得多。1163年，加尔都西会修士（Carthusian）来到Priorat的群山中，并种下了第一株酿酒葡萄。所以今天，Priorat产区的标志上画着通往上帝的阶梯，两旁的天使之下分别是一串饱满的葡萄。

Priorat DOCa产区标志

　　在20世纪，Priorat一直不怎么招人待见。曾经的根瘤蚜虫害迫使富人们逃离乡村到城里居住。Priorat只剩下那些“穷得只剩下土地”的农民在经营葡萄园。没技术没钱的他们，制作了一大批不怎么好喝但胜在便宜的葡萄酒。

　Rene Barbier所建立的Clos Mogador

　　这些劣质的葡萄酒拉低了整个产区的名声。产区面积也越来越小，甚至逐渐从人们的脑海里消失。直到20世纪70年代，Priorat“复兴五壮士”的出现，为这一没落的产区带来了新生。

　Rene Barbier

　　1978年，酿酒师Rene Barbier凭借一双慧眼认定这里拥有出产顶级好酒的风土条件，于是“忽悠”了一帮朋友来到这里种葡萄、酿酒。其中包括了才20多岁出头，卖掉一身家产来创业的Alvaro Palacios。

　　然而日子不好过，大多数朋友也逐渐离Rene而去。

　Alvaro Palacios

　　到了最后，只剩下五位依然坚信这片产区能出产顶级葡萄酒的酿酒师。其中包括了后来酿出西班牙价格最高的葡萄酒之一的Alvaro Palacios。1993年，Alvaro Palacios用老藤歌海娜酿造的首个年份L’Ermita赢得了Robert Parker的高分好评。

　　到了2001年，Priorat在西班牙第二个DOCa产区的光环加持下迅速咸鱼翻身赢得了国际酒评家的关注。L’Ermita这款酒的价格也随之水涨船高，即使在西班牙本土的价格也超过了1000欧元。

Ribera del Duero & Rueda

酒王的酒乡

　　比起Priorat，接下来聊的杜埃罗河岸及卢埃达（Ribera del Duero & Rueda）两个产区相信更为大家熟悉。

　左：卢埃达法定产区理事会主席Carmen San Martin女士

　右：杜埃罗河岸法定产区理事会主席Enrique Pascual先生

　　这两年来，它们在国内的大动作特别多，单是今年4月，Ribera&Rueda双产区JUST BE 顶级精品酒庄品酒会路演在北上广热闹进行，31家精品酒庄超200种高端精品葡萄酒，多角度体验这个“酒王的酒乡”不一样的一面。

　　据产区协会透露，接下来Ribera Rueda双产区在中国各地还有一系列重磅活动，不妨关注最新消息，好好去对比体验一番。

　　除开这些推广活动，其实Ribera的葡萄酒很早就在国际市场上打响了名声，像国人熟知“西班牙酒王”们，如Vega Sicilia、Pingus都扎根在这里。

　　Vega Sicilia在1929年的巴塞罗那世博会上一鸣惊人后，越来越多的酒庄和顶尖酿酒师选择Ribera作为展示实力的舞台。传统的Ribera葡萄酒强劲而优雅，但越来越多酿酒师希望打破传统的掣肘，引入新的风格，使得这片产区颇具话题性。

　　很多人期盼着Ribera会成为第三个西班牙的DOCa产区，除了它的酒够优秀外，让人意外的还有它的性价比。

　　1986年Robert Parker在《Food & Wine》的专栏里写过这么一段话：“你可以在葡萄酒店里花个290到300美元买一瓶Chateau Petrus，但你只要花12美元，也可以买到一瓶有着同样风格的西班牙葡萄酒。”

　　这里说的是有着“西班牙柏图斯”之称的Pesquera酒庄，当然现在国际均价不止12块美金了，但性价比依然感人，碰上有平台在卖的话你会心甘情愿剁手的。

　　跟Ribera比邻的Rueda也是一个十分特别的产区，以出产白葡萄酒为主。1972年，Rueda吸引了里奥哈名庄Marqués de Riscal来这里投资，在新技术力量及名庄推广下，Rueda迎来了复兴的机会。到了上世纪80年代，因为Rueda获得了巨大的市场成功，西班牙政府将其提升至DO级别。

　　不得不提的是Rueda的主要品种“青葡萄”（Verdejo），风味十分独特：丰富的柑橘类香气中会带有草本植物的气息，入口酸度清爽，余味中会带有丝丝苦味来提升总体的复杂度。

　　值得注意的是，如果要在酒标上标注Rueda Verdejo，那么法规要求Verdejo的比例不得少于85%，比例越高酸度当然越活泼。夏日来了，不妨各类型的Verdejo都试一试。

Rías Baixas & Bierzo

山与海之间的小清新

　　不同于上面一红一白，风格各异的两个产区。接下来咱介绍的，是西班牙的两个“小清新”产区。

　　靠近大西洋的下海湾（Rías Baixas）是西班牙北部另外一个重要的白葡萄酒产区，盛产以阿尔巴利诺（Albari?o）酿造，风格清新轻盈，结构强劲的白葡萄酒。

　　如果你也逐渐厌倦那些过度桶陈而显得肥腻的葡萄酒，不必多问，盯着“Rías Baixas”买买买就是了。

　　优质的下海湾白葡萄酒发展势头迅猛，且性价比十分高！

　　通过Wine searcher的搜索可以发现，整个产区最贵的前25款酒里面（包括红、白葡萄酒），有22款酒评分在90-92分之间，其中大多为国际均价20-30美金的葡萄酒，优势明显，而最贵的也不过64美金（Raul Perez 'Sketch' Blanco，国际均价）。

　Ribera Sacra，Galicia大区

　另一个重要的Mencia产区

　　在离下海湾不远的比埃尔索（Bierzo）产区，有酒评家预言这将会成为“西班牙的勃艮第”。这一产区代表性的葡萄门西亚（Mencia）是一个十分独特的品种，酸度不高，却拥有让人惊讶的果味和新鲜感。

　　它优雅细致的风格常常让人觉得它不像一款西班牙酒，反而更多人常常将它与勃艮第出产的黑皮诺做比较。

　　林裕森老师在其《西班牙葡萄酒》一书中提及到：“Bierzo让我看到一个全新却又蕴含地方及传统风味的葡萄酒风格在我眼前诞生。如此年轻的产区却有不少酒款已展现了特别精巧细致、西班牙未曾有过的优雅丰姿。”

　Raúl Pérez

　　在西班牙著名的酿酒师Alvaro Palacios引领下，Bierzo在21世纪初获得了国际上的声望。而Bierzo土生土长的著名酿酒师顾问Raúl Pérez，则为Mencia这个品种建立起了“自然非干预”型的种植发展方向，在未来的数年里，Bierzo这个产区将继续向世人展示其惊人潜力。

Jerez-Xérès-Sherry

酒瓶里的西班牙阳光

　　聊了这么多西班牙的新兴精品产区，不聊聊雪利酒（Sherry）说不过去呀。

　　虽然国内消费者喝雪利酒还是相对少了些，但自古以来，雪利酒的名人粉丝可不少。莎士比亚称之为：“装在酒瓶子的西班牙阳光”；哥伦布和麦哲伦远洋航行时候必须带上雪利酒才能安心。

　赫雷斯古城，雪利酒的故乡

　　雪利酒是一种加烈的葡萄酒，就如同香槟一样，雪利酒只产自于被称为“雪利大三角”的地区。这里是西班牙的最南端，低纬度以及受地中海、大西洋双重照拂下，这里充满阳光气息的酒从16世纪开始就一直受到英国人的喜爱，并随着英国世界扩张的脚步获得了世界范围内的名声。

　　受到广泛欢迎的雪利酒自然有其独特之处。不提逼疯很多WSET 3级考生的Solera陈酿系统，在雪利酒产区，酿酒师们谈论更多的是在酿造雪利酒时如何让其长出更好的“酒花”（flor）。许多酿酒师认为酒花是雪利酒的风味和灵魂所在。

　　酒花是指在陈酿过程中生长并漂浮在雪利酒表面的一层薄薄的酵母薄膜，它可以隔绝空气防止雪利酒过度氧化，且会产生如黄油般的香气，这也是我们在较好的fino级别雪利酒中能闻到的味道。

　　根据酒花生长情况的不同，酿酒师会对酒进行不同的分级，这也是我们在酒瓶上能看到的Fino、Oloroso、Amontillado、Palo Cortado等不同风格的雪利酒。

　　发展到今天，赫雷斯这片产区依然吸引着西班牙一众著名酿酒师的目光。Pingus酿酒师Peter Sisseck曾言：“赫雷斯的优质葡萄园早就被人所知，但多年来没有得到过大家的关注，我们想要做一些改变。”于是他在这里投资设厂，引发人们对赫雷斯这片产区的关注热潮。

　Peter Sisseck

　　新的风格也在逐步出现，如不加烈的雪利酒。目前的法律规定要成为雪利酒或多或少需要加入烈酒，但雪利酒管理局的Cesar Saldana提到产区协会正准备修正关于雪利酒加烈以及陈酿的条款。这样的尝试也许还需要多年的时间来论证，但此举也将可能为雪利产区带来新生。

其他值得留意的产区

　　西班牙的精品产区当然并不止上述这些，例如很想详细介绍下拥有西班牙最多Vino de Pago等级酒庄的拉曼恰产区（La Mancha），这里的酒农就跟他们历史上那位敢于挑战风车的骑士唐吉坷德一样充满着勇气和幻想；

　　还有胡米亚产区（Jumilla）的“穆尔韦德”（Monastrell）这个品种也十分值得一书，虽然这里目前还生产着许多入门级的西班牙酒，但Monastrell这个品种也正在一步步获得酿酒师及酒评家们的认真对待；

　　另外！以老藤著称的“公牛”产区托罗（Toro），近20年间吸引了LVMH，Michel Rolland, Fran?ois Lurton等法国葡萄酒巨头企业和人物进驻，将来的发展也许将会超乎人们想象。

　　但要深入探讨西班牙精品产区，真的几天几夜也说不完。越来越多产区，开始展现自己的天赋实力。越来越多西班牙的顶级酿酒师愿意花费精力去酿造那些入门级葡萄酒，只为实现一个产区的伟大复兴。

　　在新一期《葡萄酒》杂志，我们将会为大家奉上一场“西班牙深度游”！那些你未曾了解过的优质产区，那些你喝过却未曾真正了解的葡萄品种，我们带你挖掘西班牙未被发现的一面！

　　想知道哪里有优质好价的西班牙葡萄酒？西班牙葡萄酒该用什么姿势打开？留意新一期杂志吧！

没听过这些精品产区，怎么能说喝懂西班牙！

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