生活丨老藤的那些事儿
老藤—英语里叫做“Old Vine”,法语里叫做“Vieille Vigne”,汉语里除了老藤还有许多饱含褒扬之意的叫法。老藤,犹如珍贵的文物,万般呵护也不为过,能亲身感受,也是爱酒人士心之所往。老藤这点事儿,真的有说不完的故事。
文、图 Charles Guo 编 Roget 设计 JS
3月的澳大利亚,阳光温和舒适,我随着澳大利亚葡萄酒管理局(Wine Australia)开始走访当地的产区。这次的行程之一是巴罗萨谷(Barossa Valley),重点是参观当地珍贵的老藤葡萄以及相关的品鉴活动。就是这些巴罗萨的老藤设拉子(Shiraz),见证并记载了巴罗萨谷、乃至整个澳大利亚葡萄酒的昨日历史以及今日辉煌。
老藤,尚无统一的标准
如你所知,酒标上带着“老藤”的字样往往能卖个好价钱—老藤珍贵,百年老藤的存世量更是凤毛麟角。但是,问题来了,究竟多少年的树龄才能算是老藤?30年,40年,或是更长?关于老藤的定义,其实大多数的国家和产区目前还没有明文的法律或行业规定。
澳大利亚,在这个话题上走在了前面,这次由巴罗萨谷葡萄与葡萄酒协会(Barossa Grape & Wine Association)安排参观和品酒,通过协会提供的资料,我们了解到了巴罗萨谷产区对于老藤葡萄的定义:35年树龄以上的是“老藤”(Old Vine),70年树龄以上的是“幸存老藤”(Survivor Vine),100年树龄以上的是“百年老藤”(Centurion Vine),而达到125年树龄以上的,则被称为“始祖老藤”(Ancestor Vine)。
虽然澳大利亚拥有的老藤设拉子举世闻名,不过关于“老藤”的定义,其实也是近几年才出台的。接下来,协会将着手创建当地老藤葡萄的档案库,相信不久,就可以查到官方认定的所有老藤葡萄的详细信息了。
老藤,不等于好酒
尽管“老藤”经常被作为高品质的代名词,但是并不意味着酒标上有了“老藤”二字就一定是高品质的葡萄酒,道理很简单—单一的因素,怎么能决定产品的最终质量呢?“老藤”无疑给一款酒加了分,让饮者多了一份尊敬和珍视,但这仅仅是组成木桶原理中的一块板而已。罗伯特·帕克(Robert Parker)的高分酒不一定就是你喜欢的,同理,“老藤”这两个字,也不能当作好酒的代名词。
见到“老藤”字样,不妨先了解一下品种、面积、产量、采收记录、气象资料、年份状况、酿造工艺等等,如果找不到这些资料的官方说明,那么你就把它当作浮云吧—老藤有风险,购买需谨慎。
巴罗萨,老藤设拉子的故乡
由于躲过了席卷欧洲的根瘤蚜的灾难,巴罗萨谷才得以将这些上百年的老藤保存至今,如果你想看看百年老藤,那么巴罗萨谷绝对是不可错过的一站。现存最古老的设拉子是在1843年种植的,这片面积为3.5英亩的葡萄园坐落在巴罗萨谷的Tanunda,归Langmeil酒厂所有,葡萄园以冲击土和粘土为主,扎根最深处达6米。置身于这片田里,遥想着当年栽种下这些珍宝的人们,是他们,栽下了澳大利亚葡萄酒的种子,传承了澳大利亚葡萄酒的希望。
老藤葡萄的产量极小,可谓滴滴如金,这次能有幸品尝到老藤设拉子,实在是难得的机会。品鉴会就设在Langmeil的酒窖内,置身于橡木桶之中,由当地几大品牌的知名酿酒师一一讲述,思绪飞扬,于旧景往事中享受着佳酿,此刻,想的只是穿越。
老藤是脆弱的,需要细心的呵护和照料;老藤,也是坚强的,经年累月却屹立不倒。风烛残年之时,却愈发健硕,发达的根须不断汲取的大自然的馈赠,这一方风土,化作一杯佳酿,唇齿之间,尽展绝世的风华。
老藤,犹如珍贵的文物,万般呵护也不为过,能亲身感受,也是爱酒人士心之所往,如果你爱老藤,那就去看看吧,无论是美国的百年老藤仙粉黛(Zinfandel),智利的百年老藤赤霞珠(Cabernet Sauvignon),还是巴罗萨的老藤设拉子,无一不是值得造访并传颂的。
在中国,老藤还处在“雾里看花”的阶段,这也许是好事,好东西,还是到合适的时候再尽情地渲染吧。
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