葡萄酒杂志

9月20日，英国葡萄酒大师学院（The Institute of Masters of Wine）在伦敦迎来它的60岁诞辰的同时，迎来了8位新成员，而截至目前，全球24个国家已经拥有312位葡萄酒大师（Master of Wines）。

虽然葡萄酒常被打上分数，仿佛真的有绝对的价值存在，但我必须说：“葡萄酒的美味价值是相对的。”确实，有些酒特别受到推崇，其中也有些身价特别高或者特别稀有珍贵，让拥有过、尝过的人可以拿来炫耀一番。但我说的不是这样的价值，而是真切地回到美味自身，单单作为一种佐餐饮料的话，其实葡萄酒并不存在什么绝对的价值。

期酒的出现改变了波尔多的地位。最初，消费者无法参与到期酒销售模式中，因此，酒商们不得不让酒在自己的酒窖中存上几年才卖得出。直到上世纪80年代，期酒市场向公众开放，波尔多和伦敦的交易广场为波尔多酒再次注入了强心剂。但交易商的原始角色却被迫逐渐发生了变化，从窖藏或运送，转变为更基础的商业中介人。

我们可怜的Pinel部长（法国民间手艺、贸易及旅游部长），她所构想的那种美食文化，完全偏离了实际。就如一坛用虚伪和意识形态上搅和出来的一款老酱，味同嚼蜡，而且陈腐不堪，满是破败的气息。果不其然，今年的美食节的菜单上仍然看不到任何与“葡萄酒”相关的内容。

酒杯的形状至关重要，选择合适的酒杯能让我们更好地去判别葡萄酒的香气。大杯肚的葡萄酒杯更适合用于品尝香气浓郁、奔放的红葡萄酒，如赤霞珠（Cabernet Sauvignon）或穗乐仙（Shiraz），因为大杯肚能让香气迅速绽放；气球形的葡萄酒杯则更适合品尝香气优雅、微妙，更富有变化的葡萄酒，如勃艮第（Burgundy）。

在身不由己的酒宴上如何能避免摄入过量的酒精呢？在既定的某些原理下，我们还是可以通过简单的进食来保护胃壁的。让我们跟随营养师学习几招护胃小法......

新一轮波尔多期酒揭牌，一级名庄定价持续高企，酒商们给某些降幅不大的列级庄“下马威”；波尔多右岸新评级纷争此起彼伏；拉图酒庄退出期酒市场后，正式发售适饮年份葡萄酒；酒评家进一步抨击期酒交易体系（En Primeur）……笔者走寻波尔多为期酒探温，一探市场疲弱病因。

这个夏天，我参加了大名鼎鼎的柏菲庄园(Chateau Pavie)的四个年份的垂直品鉴—分别是1995、2004、2007和2008年份。柏菲庄园是波尔多右岸的名庄，其历史自4世纪便有记载。自从19世纪葡萄酒商人菲迪南·布珐（Ferdinand Bouffard）接手整顿后声名鹊起，1954年获得圣爱美容地区“一级特等酒庄B级”的名衔。1998年柏菲换了新东家歌哈德·贝斯（Gerard Perse）后，进一步被改造革新，2012年晋级圣爱米利永（Saint-Emilion）地区一级特等酒庄A级。柏菲的葡萄

由旧世界到新世界，遇到老酒的机会的确越来越少，难怪有时会失去理性，购买老酒的时候，根本不会考虑酒是否已经死掉。菜鸟不懂分辨不足为奇，但就连很多专家，都会被“老酒”两个大字迷魂，带着非常享受的表情去喝杯中早已香消玉殒的葡萄酒。我曾经在不少国内的葡萄酒比赛，蒙瓶时喝到死掉的酒，一分不打，却有其他评审表示为有这样的“老酒”参赛而感恩。

虽然最常听到的是遵循传统与地方风土，但长远来看，葡萄酒世界也一样是流动的，一样会随着潮流翻转，周期短则数年，长则可达数十年乃至半个世纪之久。然而某些死守传统与先人酿造方法的老派酒庄，在坚持数十年而不变之后，现在却因为顽固坚守，反而成了最先进的风潮名庄。